Тестирование фотоаппарата
При тестовой съемке желательно сделать серию кадров разных объектов при разных условиях освещенности и с разным удалением.
Однако в первую очередь следует проверить ПЗС-матрицу на наличие "залипших" пикселов. Для поиска этих пикселов достаточно сделать снимок при полностью закрытом светонепроницаемой крышкой объективе. Для сохранения кадров следует выбрать формат TIFF, а если этот формат не поддерживается, то JPEG с минимальным уровнем сжатия.
Полученные снимки желательно изучать на экране компьютера, так как даже самые лучшие ЖК-дисплеи камер при максимальном масштабировании кадра крайне редко позволяют обнаружить "залипшие" пикселы. Количество обнаруженных дефектов не должно превышать разрешение матрицы в мегапикселах, и, конечно же, они ни в коем случае не должны располагаться кучно.
Затем следует проверить оптическую систему фотоаппарата. Контроль хроматических и геометрических аберраций довольно прост.
Если снять близко расположенные объекты с разным уровнем освещенности, например темные листья дерева на фоне яркого неба, то кадр на стыке этих объектов в большинстве случаев приобретет тонкую кайму синевато-фиолетового оттенка. Толщина этой каймы и определяет степень хроматических аберраций объектива.
Из геометрических аберраций легче всего проверить дисторсию. Для этого требуется сфотографировать прямоугольный объект при максимальном и минимальном фокусном расстоянии объектива. Степень изогнутости сторон прямоугольника внутрь либо наружу указывает уровень дисторсии объектива.
Обнаружить кривизну поля немного сложнее. Для этого необходим объект, содержащий мелкие детали – в частности, подойдет раскрытая книга. Следует так подобрать дистанцию съемки, чтобы шрифт был на пределе различимости. Затем нужно сделать пять кадров, в одном книга должна располагаться в центре, а в четырех остальных – по углам снимка. Если в "угловых" кадрах буквы рассмотреть невозможно, кривизна поля высокая и объектив нельзя назвать качественным.
Для проверки расфокусировки объектива необходимо отснять несколько объектов, находящихся на разном удалении, а также один и тот же предмет, но при разном фокусном расстоянии. При повреждении оптической системы кадры получатся размытыми, однако чтобы избежать размытости от "одергивания" при большой выдержке, камеру при съемке следует установить на какую-нибудь устойчивую поверхность.
Отдельным серьезным испытанием для автофокуса камеры являются макросъемка и фокусировка в условиях слабой освещенности.
При макросъемке большинство камер уверенно "схватывают" объект съемки с 10-20 см, однако в некоторых случаях этого не происходит. Если данный режим будет применяться довольно часто, имеет смысл обратить внимание на другие модели либо обзавестись конверторной насадкой – линзой для макросъемки. В последнем случае можно подобрать такую насадку, что дистанция съемки сократится до нескольких сантиметров, весь вопрос лишь в доступности данных аксессуаров.
Поскольку для пассивного автофокуса (а им оборудовано подавляющее большинство камер) используется ПЗС-матрица, при съемке в условиях слабой освещенности кадры тоже могут быть не в фокусе. Разумеется, что в кромешной тьме вряд ли кто будет снимать, но все-таки для уверенной работы исправного автофокуса должно хватать света, обеспечиваемого сорокаваттной лампой накаливания.
Слабая освещенность к тому же способствует проверке ПЗС-матрицы на уровень теплового шума, при этом необходимо отключить вспышку. Для "разогрева" сенсора рекомендуется предварительно снять серию кадров-"пустышек". При съемке в автоматическом режиме камера установит максимальное значение чувствительности и выдержку, точно так же должен поступить пользователь при съемке в ручном режиме. Если тепловой шум матрицы слишком велик, то есть хаотично расположенные точки различных цветов усеивают кадр чересчур густо, то для съемки в помещениях эту камеру можно будет использовать только со вспышкой, а это не всегда возможно.
Даже если сенсор фотоаппарата "шумит" в пределах приемлемого, шанс испортить кадр сохраняется. Чаще всего это происходит по вине не особенно "интеллектуального" алгоритма обсчета баланса белого. Для проверки достаточно снять произвольный объект, прислонив к нему лист белой бумаги для контроля.
Как правило, при съемке в дневном свете результаты в большинстве случаев оказываются приемлемыми, а вот в помещении с лампами накаливания или флуоресцентными источниками света автоматика при определении цветовой температуры частенько дает сбой.
Иногда положение удается исправить, используя предустановленные параметры. В большинстве камер есть данные для корректировки расчета точки белого при разных источниках света – солнце, лампах накачивания или флуоресцентных светильниках. Однако при использовании смешанного освещения, например, когда в комнату, освещенную лампой накаливания, попадают солнечные лучи через открытое окно, не спасают даже скорректированные предустановленные значения. Хорошо, если камера позволяет установить баланс по эталону (листу бумаги, например), но когда на данную процедуру нет времени или этой функции у фотоаппарата просто нет, спасти положение может только хорошая вспышка.
При использовании вспышки проблем с определением баланса белого не возникает, так как белый свет, генерируемый излучателем вспышки, имеет несколько "холодный" оттенок. За счет этого при освещении даже смешанными источниками света (флуоресцентными светильниками и лампами накаливания одновременно) цветовые оттенки объектов съемки выглядят естественно. Правда, в некоторых случаях наблюдается довольно интересный эффект. Например, если установить баланс белого по эталону в камере Olympus C-2500L (кстати, первой модели этой фирмы, оборудованной данной функцией), а затем задействовать вспышку, то кадр получится состоящим сплошь из синеватых оттенков. В некоторых моделях есть даже опция "вспышка" при настройке баланса белого.
Однако главная функция вспышки – подсветка объекта съемки при недостаточном уровне освещенности. Основные характеристики вспышки – время заряда между импульсами и ведущее число. Производители любительских фотоаппаратов, как правило, указывают не ведущее число, а максимальную и минимальную дистанцию съемки со вспышкой. Необходимость обозначения минимальной дистанции вызывается тем, что избыток света превращает наиболее светлые участки кадра в сплошные белые пятна, в свою очередь, автоматика камеры не всегда успевает оценить уровень освещенности объекта съемки и прервать свечение вспышки.
Поэтому рекомендуется проверить работу вспышки при разных условиях освещенности (в том числе и в контровом свете – когда его источник расположен за объектом съемки), а также с максимального и минимального расстояния до объекта съемки. При этом следует использовать как широкоугольный, так и длиннофокусный диапазоны вариообъектива камеры, а если есть возможность – объекты разной окраски (светлый/темный) и степени отражения (матовый/глянцевый). Хорошая вспышка – это не только мощный излучатель и быстро заряжающийся конденсатор. Качество этого устройства в первую очередь определяется уровнем "искусственного интеллекта", способностью молниеносно оценивать степень освещенности объекта съемки, соотносить ее с используемыми экспопараметрами и вовремя прекращать свечение. В этом случае лица людей в кадре выглядят естественно, предметы имеют глубокие светотени, а блики на глянцевых предметах не занимают всю их поверхность. Если же автоматика, что называется, "умом не отмечена", то фотографии становятся "плоскими", с обширными белыми пятнами на объектах переднего плана и резкими переходами из света в тень.
Для управления вспышкой существует не так уж много функций. Как правило, это режим принудительной вспышки (когда требуется снять объект в сильном контровом свете либо когда автоматика камеры "не хочет" применять вспышку), а также синхронизация при "длинной выдержке". В некоторых камерах пользователь может также корректировать импульс вспышки. В большинстве случаев управление допускается в пределах +\-2 EV, где EV – экспозиционное число.